最后一支匈奴部落

野地

    下了206国道，再入乡道，向南。正是上午八九点钟，阳光正好，丝丝如缕，让山清水秀的皖南更添醉人的风韵，越发清丽了。路道蜿蜒，蛇行入谷，带着我们向东至县花园乡南溪古寨而去。哦，正是在那个深山峡谷中，在二十一世纪的今天，却令人难以置信地还生活着一支匈奴人的后裔。想到这一点，心神早已跳出了车窗，似要抢先一步到达目的地；而思绪，却又以极速的穿插，瞬间把我拉回到两千多年前茫茫苍苍的北方大漠之中。那时，一个伟岸的身躯，胯下一匹骏马，裹挟着滚滚狼烟，从历史的深处疾驰而来；鸣镝过处，一个强大的匈奴帝国诞生了。

    下了车，不暇领略“进村三把锁”的形胜与传奇，一群人径入金氏宗祠。是的，这个寨子里的村民都姓金，所以，这里又被称作“金家村”，其源流可追溯到西汉时期著名的政治家金日磾，初，这位休屠部落王子归附汉朝时因献“祭天金人”而被汉武帝赐以金姓。史载：金日磾为人持重，笃厚慎行，且在一次宫庭叛乱中舍身救下汉武帝性命，是以，深为宠信；汉昭帝时，受命辅佐，因忠诚笃敬被封侯。

    一条清流，潺潺吟唱。宗祠便座落在溪渠之畔，翘角飞檐，马头墙高高耸立，其上覆以旧时的鱼鳞小瓦，颜色深黯，古朴沧桑，似从历史的深处推出的黑白镜头。

    祠堂正门两边是醒目的对联：一姓绵长居胜地南溪古寨，千家环绕耸层楼秀丽山川。确实如此，据传，这支金氏祖先为避唐时黄巢之乱，从徽州迁居这大山深处，繁衍生息，一时兴盛，至明末，寨内有九十九条街，一千多户，四千多人丁。

    眼前这座名为“大成祠”的建筑，只是古村十五座祠堂中保存较为完好的一座，它始建于明万历年间（1583年），已四百多年历史。跨过高高的门坎石，迎面便见“南溪世泽长”五个大字，后进正面的墙壁上，赫然高挂着金氏历代先祖的画像和牌位，最上方，自然是其远祖金日磾了。此情此景，似在告诉游人，这个家族的源远流长和曾经的荣耀。祠堂内部，庭院宽敞，前后共三进，总以八十八根粗壮的圆木柱支撑，衬以厚实的石磉；其天井，亦方正敞亮，可通风光雨露，可供日月照临，可纳天地之气。地面皆铺以石块，厚重拙朴，斑驳凸凹，似岁月之手经久摩娑的痕迹。观其风格，与皖南汉族古建筑并无多大区别，只是结构上，更显得粗犷豪放一些。古老的匾额，巨大的磨盘石，雕刻着战马的石墩，以及漫不经心搁置在那的上马石、栓马桩，凡此种种，无不昭示着这个家族曾经的显赫和金戈铁马的过往。

    走在古村的巷道里，地面是石片，或青砖，幽黯如旧画；远山如黛，天空澄明，来处似在天幕之外，有超脱凡俗之感。惊诧，观望，走走停停，不觉间，却似陷入到迷宫之中，让人不知所在，不知何往；好在有导游，领着一行人兜兜转转，左曲右折，却是四通八达，平添曲径通幽之意趣。南溪古寨地势险峻，三面环山，一径通冲，这很适合古时避乱和守备之需。据说，匈奴人初筑此寨，即按“八卦阵图”来布局，蕴含“九龙戏珠”、“金线吊葫芦”之意，设九十九弄，八十八沟，居然弄弄相通，沟沟相连，却又大有奥秘，外人无从知晓矣，极尽易守难攻之妙。

    倏忽间，我们来到一处造型奇特的碉堡似的箭楼前。迁徙到汉民居住的腹地，匈奴人早已抛却了最原始的帐篷，择地而居，筑屋事炊，掠夺杀伐自然是不可能的，但是，毕竟处在兵荒马乱的年月，我想，眼前这座箭楼，或许便是他们必不可少的御敌自守的堡垒吧。此箭楼，是寨中原有的六十四座箭楼之一，始建于元代，不同于一般建筑，它的墙身极为厚实，而窗户却又开得很窄小，显示了这个战斗民族古老的智慧，在张弓射敌的同时，尽量缩小自身暴露面；更为奇特的是，此楼西北方向的夹角，不是呈直角，而是六十度锐角，如利剑一般向前刺出，如此匠心独具，据说是顾及到视角所限，利于多方位观敌瞭阵，也利于多点移位和接应。星移斗转，时光飞逝，如今，此箭楼早就失去了它的用场，和村中其他一些古建筑一样，凋敞，残破，甚至部分已坍塌。然而，它沧桑的外表，遗世独立的身影，恰似一部实物史，以其沉默的方式，向后来的追慕者诉说着它昔日的雄风和曾经有过的壮烈。

    路边亦有沟渠，清浅的溪流下，是大量的卵石，那么多，挤挤挨挨的，圆润，世故，失了棱角，任泉水滑过，清新而明亮。不同于一般山野里的石材吧，或许，它们和这个古老的村寨一起，最初时便入住到这里，岁月流年里，它一定感受到了这里的一切演变。千百年来，在与汉民族的不断交融中，这一支匈奴人渐渐褪去了祖先的剽悍与骁勇，相反，在时光的长河中，在浓郁的汉文明的熏陶和渲染之下，他们的习俗习性，言谈举止，甚至外貌都发生了显著的变化，逐渐细腻起来。

    这一点，很快得到导游的证实。导游告诉我们，现在，除了姓氏和古寨里留存下来的带着异族风格的建筑以外，这一支匈奴人的后裔，与汉人已没有什么区别了。他们说汉语，着汉装，过汉节，居汉屋；他们舞龙灯，他们也唱傩戏，更重要的是，千百年来，金氏族人一直与汉民族联姻，他们的血管里有浓厚的汉族血液。

    在巷道里、屋檐下或门洞里，我们时常看到三三两两闲适的老人，也看到一些在田地里劳作的中年人，有男，有女。没有想象中的奇装异服，没有壮士般的身躯，更不见书本和影视镜头中惯常描摹的狂野，只静静的，温和的，一如别处的村民。

    立于高处，再看古村，其实已不是那么纯粹了，尤其在村庄的外围，早已建起了新的民居，其中，以乡间别墅居多，白墙灰瓦，高檐明窗，精致而亮丽，跟我们村里的楼房毫无二致。哦，深厚的人文，美好的乡村，自然而和谐。

    那么，他们的族别又是什么呢？好奇心，促使我又向导游打听起这一个问题。我知道，在我们国家现有的五十六个民族中，并没有“匈奴”这个民族。

    汉族！他们都是汉族！导游用坚定的目光看着我，语气也同样地坚定。

    心中释然，也不由得一阵欣喜。我想，应该是这样子的，在这片广袤的土地上，回望历史的长河，各个民族间都有或多或少、或远或近的源缘；几千年来，纷争，和平，融合，发展，最终汇聚中华民族这个大家庭，那是再好不过的事了。

    来到一处画廊前，其上列着金家村人自受姓始祖金日磾至六十一世的图谱；白墙黑字，赫然书以“匈奴历史简介”，配以冒顿单于催马执弓的英武画像。

    是了，少不了昭君出塞图。“汉家秦地月，流影照明妃；一上玉关道，天涯去不归。”以一己柔弱之躯，深入异域，安抚住一个强悍的帝国，换来六十年和平岁月。“美人一曲安天下，愧煞貔貅百万师。”今天，我们有理由，也应该，对这位伟大的女性致以虔诚一拜！这不是矫情，也不是故作突兀之笔，而是历史使然。