用一枚青团开启池州人的春天

西厢烟雨

中国人历来讲究天时地利，对待食物也同样如此，“冬吃萝卜、夏吃姜”“过午不食”、“不时不食”……这些词语无一不显示了中国人善于平衡时节和食物的关系。

而草长莺飞的春日里，白昼渐长夜渐短，万物都由内而外地舒展开来，田野间的各色野菜也纷纷冒出头来。

其中有一味野色最平常却也最美味：艾草，每到春天，它总是郁郁葱葱的长于山野中，最后再在人们的手中化作青浆，被制成青团。

在江南，不同地域的人们在时代的演变中对于青团有了不同的叫法，比如苏杭叫青团子、南京叫春团或清明团、绍兴则叫清明粿……

池城的青团

清代美食家袁枚曾在《随园食单》中写到：“捣青草为汁，和粉作团，色如碧玉。”

他口中的“碧玉”色既是野生艾草熬制的浆汁颜色，也是人们对春日生机勃勃的美好向往。

而对青团有所追求的池州人，总是习惯享受从无到有的整个过程。

春日里野菜的踪迹，本地人往往如数家珍：浅滩边、大梗上、公园里…只要是出现野菜的地方都免不了看见一些人忙碌的身影。

艾草便是其中的“紧俏货”，每到三月底四月初，最嫩的一茬艾草总是刚刚铺及土地便被真正识货的巧手们一一择下。

大家都有一个共识，过了清明的艾草就不再鲜嫩，也就不值得再被赋予美味的责任。

择艾草也并不是有手就行，艾草的生长轨迹决定了越高的叶株就越嫩，所以只需要择取艾草的尖端，这样就能最大程度避免其他的食材被苦味所浸染。

当采摘好的艾草经过焯水、浸泡后，我们就可以将这抹动人的绿色投入到另一片纯白的世界里。

糯米，是青团的另一个灵魂。

如果说艾草的嫩与老决定了青团的味觉，那么糯米粉的新与陈、多与少便决定了青团的口感。

刚脱壳的米磨出的米粉，滋味最是清甜，不需要任何处理，米香味已经扑鼻而来。

捞出浸水的艾草微微攥干，切碎捣出浆汁，再将汁水和草渣一起投入米粉中，看着米粉和青汁慢慢融合，经过反复锤炼后青玉般的色泽逐渐显现。

如果更喜欢顺滑的口感，可以减少草渣的用量，或者直接加入纯草汁也能得到一枚合格的青团。

揉捏的恰到好处的青色面团已经透露出些许可爱的模样，取下适量的面团搓成一个窝窝的形状，将事先备好的馅料填进去。

在馅料这个话题上，每个人都有着各自的喜好，但类似豆沙、芝麻、春笋、酱菜…这些经典款总是少不了“狂热粉丝”，每到这时候，咸甜之争又成为了热点议题。

一个个玲珑小巧的嫩绿色青团躺在叶面上被放进蒸笼，冷水上锅蒸15~20分钟，当边缘冒白气的时候就可以开锅了。

新鲜出炉的青团颜色深沉，仔细看如同祖母绿翡翠的表面还会发现一些小小的斑驳，这正是为了原滋原味特意保留的艾草碎末。

青团既可以趁热即食也可以放凉后享用，大口将青团塞入口中，再细细咀嚼。

豆沙馅的青团有着软糯绵密的面皮、细细沙沙的馅料、共同包裹住舌尖，和草木清新一起满足了味蕾，同事也将春天一口吞下。

大自然的馈赠是慷慨的，除了艾草，还有一份来自春天的礼物——春笋。

浓缩了山间灵气的春笋即使已经被切成碎丁，鲜嫩爽脆的口感却丝毫不受影响，再配以豆干和肉沫，一口鲜味！

只要这一口，转瞬即逝的春天就能暂存一年，待到来年再被唤醒。

时间的流逝往往是悄无声息的，但每到特定的时候，为生活奔波的我们总是会因为特定的食物停驻脚步，看看四周。

一枚青团入口，窗外暖阳肆意，原来，是春天已经到了。

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